k.fuehrer
Jasmin Schister har været veganer i næsten ti år. Muso-koroni butiksejeren dekorerer hendes krop med tøj lavet af rene vegetabilske materialer. Vegan kaldes ikke automatisk biologisk. Biologisk betyder ikke automatisk fremstillet under rimelige, miljøvenlige arbejdsvilkår. Fair, økologisk og vegansk betyder ikke automatisk fra regionen. Ja, fair fashion er svært at klare.
For at få veganer, retfærdige, plantefarvede organiske tøj med korte transportruter til sig selv og sin butik i Wien, måtte Jasmin Schister stille mange spørgsmål. Hun fandt ud af, at flertallet af sælgere af store og små modekæder ikke er informeret om oprindelsen og produktionen af de tilbudte tøj. "Du er den første til at stille sådanne spørgsmål," hørte hun. Især ordet "bio" er et populært, men ikke et beskyttet begreb, der skal gå til kundernes fangst. Schister så i en yoga butik, at sælgeren ønskede at tilbyde hende et biologisk beklædningsgenstand, der ikke var en. Først efter tre henvendelser og et kig på den indvendige etiket, som hverken en selvstændig kvalitetsmærkning eller økologisk bomuld skulle læses, kunne hun overbevise sig om salgskvinderens fejl.
Et øjebliksbillede på Wiens Mariahilfer Straße bekræfter Jasmin Schisters oplevelse. "Kunderne beder ikke om økologiske produkter," siger en Palmers salgskvinde. Hun graver en hvid undertrøje Økologisk fra en skuffe: "Det er det eneste, vi har her på Organic." En etiket kan ikke findes på undertrøje. Så det er intet at gøre med fair fashion.
Kvalitetsmærker og formuleringer
”Er det ikke det økologiske mærke?” Spørg en H&M-salgskvinde og peger på det grønne mærke, der er knyttet til en “Made in Bangladesh” -trøje fra den bevidste kollektion. Hun får forstærkninger. Tre salgskvinder undersøger T-shirten. De peger på papircertificeringen på etiketten og sætningen "Organic Cotton" cirklet i hvidt, der er trykt på indersiden af camisolen. "Der er det! Økologisk bomuld! Er det det? ”Spørger den anden salgskvinde. Den tredje indrømmer: "Vi blev ikke trænet i det."
De tre vigtigste uafhængige godkendelsesforseglinger på fair måde er for Jasmin Schister Fairtrade, GOTS og Fair slid, Hver pakning ledsager et andet område i produktionskæden. De tre velgørende organisationer, der tildeler sælerne, anses for at være involveret i den fair mode scene. Men her skal forbrugerne også se på de kloge formuleringer fra marketingafdelingerne.
Fair Fashion: "100 procent fair er urealistisk"
”Det er urealistisk at beskrive et stykke tøj som 100 procent fair mode. Internationale forsyningskæder er komplekse og lange. At sikre, at alle i forsyningskæden behandles godt, er urealistisk, "skriver Lotte Schuurman, pressetalskvinde for Fair Wear Foundation, der går ind for retfærdige arbejdsvilkår for syersker, i en erklæring til Option. Selv på Fairtrade, der kæmper for plantagerarbejderes og landmænds rettigheder, er børnearbejde under 15 år tilladt på deres forældres gårde “hvis det ikke påvirker lektionerne, bliver de ikke udnyttet eller overanstrengt, og de behøver ikke påtage sig nogen farlige aktiviteter og kun under forældrenes opsyn, ”forklarer pressetalsmanden for Fairtrade Østrig, Bernhard Moser, om fair mode. "Detaljer om afstanden fra skole og ophold, tid, der kræves til lektier, leg og sove samt den specifikke tidsplan, varierer naturligvis afhængigt af land, region og landsbysamfund," tilføjer Moser.
NGO'erne ser deres opgave som at støtte de verdensomspændende medlemmer og køre opmærksomhedsskabende arbejde og træning. ”Medlemmerne får mulighed for at foretage forbedringer. Bæredygtige ændringer sker ikke natten over, ”forklarer Lotte Schuurman. Fair mode siges derfor hurtigere end implementeret.
Mange lande - et beklædningsgenstand
C & A-kunden har ingen gennemsigtighed med hensyn til, hvor "Vi elsker økologisk bomuld" T-shirt kommer fra. Den velkendte etiket "Made in ..." mangler. "Det produceres over hele verden," siger C&A salgskvinde, "alle gør det på den måde."
C&As presseafdeling retfærdiggør den manglende identifikation af produktionslandet som følger: På den ene side er der ingen egne produktionsfaciliteter, men 800 leverandører og 3.500 underleverandører over hele verden. Forskellige lande er ofte involveret i en beklædningsgenstand, hvilket gør mærkning "naturligt vanskelig". For det andet kan etiketter føre til, at salg af tilsvarende produkter diskrimineres af forskellige årsager.
Målet er at give udviklingslandene adgang til vestlige markeder gennem deres produkter. Der er ingen forpligtelse til at mærke fremstillingslandene i EU.
Fair Fashion: Virkeligheden af denne verden
Tekstilindustrien er afhængig af kemi. Pesticider, blegemidler, farvestoffer, tungmetaller, blødgørere, sæbe, olier og alkalier anvendes på marker og i fabrikker. Forurenende stoffer på tekstilerne og miljøforurening som forurening af jordbunden og grundvandet og forbruget af vandforbrug ser ikke forbrugeren. Han ser ikke de mennesker, der producerer sit beklædningsgenstand, mens de truer deres helbred og uretfærdigt belønnes. Han ser ikke de kasserede stofrester af fabrikkerne og affaldet af ressourcer.
”Som en del af dets globale tekstilindkøb konfronteres C&A også gentagne gange med forhold, der ikke kan accepteres. Desværre er det denne verdens virkelighed (...) ”, skriver Lars Boelke, pressetalsmand hos C&A.
Sportsmode som fair mode: hamp, bambus & Co.
”Det mest effektive argument er kemi,” siger Kerstin Tuder, ejer af Ecolodge, den første østrigske onlinebutik for fair og organisk produceret sportsmode, inklusive fair fashion. ”Vores hud er vores største organ. Når vi sveder, absorberer vi alle forurenende stoffer. ”Fair mode fremstillet af bambusfibre, hamp eller Tencel er mere velegnet end bomuld, når det kommer til bærekomfort under sport. Tencel fås fra det østrigske firma Lenzing fra papirmasse, der er købt i Østrig. Pulp produceres og sælges af papirmassefabrikker i Sydafrika, som igen producerer den af eukalyptustræ fra eukalyptusbedrifter. Ud over sportsbeklædning sælger Ecolodge, som åbnede sit showroom i Kilb (Nedre Østrig) fredag, også smykker af østrigske designere og sportsudstyr såsom snowboards lavet af genbrugsmateriale. Sportssko, bikinier og badedragter fås ikke i bæredygtig form. ”Der er ingen sko, der er 100 procent bæredygtig. Vi har ledt længe, ”siger Kerstin Tuder.
At drive ressourcer sparer ressourcer
Ifølge en offentliggørelse af miljøorganisationen Global 2000 på platformen www.reduse.org en østrigsk køber om 19 tøj om året. "Vores tøj er slidt to gange længere, end vi selv bære," siger Henning Mørch, kasserer ved Humana, foreningen til udviklingssamarbejde. Han vurderer, at 25.000 indsamles i hele Østrig til 40.000 tonsvis af tøj årligt af Humana. Tøjet transporteres til samlingen af omkostningsårsager til Østeuropa og sorteres i lokale sorteringsanlæg. Op til 70 procent som placeres "wearable tøj" tilbage til Østrig og til Afrika og solgt til markedspriser. "Vi bevarer kun ressourcer, når de udføres," siger Mörch. Fem milliarder ud af syv milliarder mennesker er afhængige af brugt.
Strømper er normalt ikke tilgængelige i butiksforretninger. Designeren Anita Steinwidder tager sorte sokker ud af firmaer som Volkshilfe og skaber nederdele og bukser til hendes kollektion. Syet med to sømstresser i et værksted i Wien. Gamle tekstiler vaskes ofte og derfor meget sundere end nye tøj, "siger Steinwidder. Et miljømærke ønskede ikke at finde hende. Designeren finder især de sociale aspekter af tøj spændende. Fordi det i princippet kun er "strimler".
Gennem upcycling til fair mode
Hvor fleksibel og kreativ genbrug kan være, er vist i Rita Jelinek's all-upcycled forretning. Her finder du poser fra gamle saftpakker, armbånd fra kanelukninger eller kæder af tyrkisk drivved. "Det er nok den mest miljøvenlige måde at klæde sig på," siger Jelinek. Det opgraderer materialer, der ellers ville have landet i affaldet. Blandt de internationale designere fra Cambodia, Finland og Polen, blandt andet arbejder med stof rester fra tekstilindustrien, også østrigske etiketter i butikken som mælk, de gamle jakkesæt til mænd fra folk hjælpe med at finde relaterede og det skaber bluser og kjoler. "Gud ved hvad det var før," vittigheder Rita Jelinek, kigger på hendes sortiment.
Retfærdig mode betyder opmærksomt forbrug
I den tysktalende verden blev netværket Mindful Economy skabt af studerende fra buddhistiske zenmester Thich Nhat Hanh. Grundtanken er, at alle mennesker er en del af økonomien, og derfor kan de ændre hverdagen positivt gennem bevidsthed.
Vores forbrug er ofte meget overfladisk. Vi køber ting, der snart bliver livløse i skabe eller støv på hylder, uden at vi nyder godt af det. At samvittighedsfuldt forbruge betyder at opbygge et meningsfuldt og varigt forhold til de ting, vi forlader i vores liv.
Hvad, hvordan, hvorfor og hvor meget?
Initiativøren for netværket Mindful Economy, Kai Romhardt, råder over at holde pause for at købe og stille fire spørgsmål. "Det første spørgsmål handler om objektet. Hvad vil jeg købe? Hvad er dette produkt? Er det sundt for mig og miljøet? "Siger den buddhistiske. Det andet spørgsmål er ifølge sin egen sindstilstand. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad du køber i øjeblikket. Stop pause for at genkende mønstre for adfærd.
"Det tredje spørgsmål er hvorfor?" Forklarer Romhardt. "Hvad driver mig? Føler jeg mig mere attraktivt, når jeg køber dette beklædningsgenstand? Er jeg bange for ikke at høre? "Det sidste spørgsmål er foranstaltningen. Når vi har besluttet et køb, anbefaler Kai Romhardt at bære beklædningen omhyggeligt. Hvis vi adskiller os fra et stykke tøj, skal vi gøre det bevidst og omhyggeligt. Så væk til tøjsamlingen. Det er også en del af ideen om fair fashion.
Foto / Video: Shutterstock, Faitware Foundation.
