k.fuehrer
Жасмін Шыстэр была веганкай амаль дзесяць гадоў. Уладальніца крамы мусо-кароні ўпрыгожвае сваё цела адзеннем з чыста раслінных матэрыялаў. Веганскі не азначае аўтаматычна арганічны. Арганічны не азначае аўтаматычна выраблены ў справядлівых, экалагічна чыстых умовах працы. Справядлівае, арганічнае і веганскае не азначае аўтаматычна з рэгіёну. Так, справядлівую моду цяжка вызначыць.
Каб атрымаць веганскую, светлую, афарбаваную ў расліны арганічную вопратку з кароткімі транспартнымі маршрутамі для сябе і сваёй крамы ў Вене, Жасмін Шыстэр прыйшлося задаваць шмат пытанняў. Яна выявіла, што большасць прадаўцоў у буйных і малых модных сетках не інфармаваныя аб паходжанні і вытворчасці адзення, якое прапануецца. «Вы першая, хто задае такія пытанні», — адказалі ёй. У прыватнасці, слова «арганічны» з'яўляецца папулярным, але не абароненым тэрмінам для прыцягнення кліентаў. У краме для заняткаў ёгай Шыстэр даведалася, што прадавачка хацела прапанаваць ёй прадмет арганічнага адзення, які не быў арганічным. Толькі пасля трохразовага пытання і прагляду ўнутранай этыкеткі, на якой не было ні незалежнага знака якасці, ні арганічнай бавоўны, яна змагла пераканаць сябе ў памылцы прадаўца.
Здымак на венскай Марыяхільфер штрасэ пацвярджае вопыт Жасмін Шыстэр. «Кліенты не просяць арганічных прадуктаў, — кажа прадавачка Palmers. Яна корпаецца ў шуфлядзе ў пошуках белай сподняй кашулі з арганічнай бавоўны: «Гэта адзіная арганічная бавоўна, якую мы тут маем.» На ніжняй кашулі няма знака якасці. Так што гэта не можа мець нічога агульнага з справядлівай модай.
Пячаткі зацвярджэння і рэцэптуры
«Хіба гэта не арганічны ярлык?» — пытаецца прадаўшчыца H&M, паказваючы на зялёны ярлык, прышпілены да кашулі калекцыі Conscious «Зроблена ў Бангладэш». Яна атрымлівае падмацаванне. Тры прадаўцы разглядаюць футболку. Яны паказваюць на папяровы сертыфікат на этыкетцы і фразу "Арганічны бавоўна", абведзены белым кружком, надрукаваную на ўнутраным боку камзола. «Вось яно! Арганічны бавоўна! Гэта што?» — пытаецца другая прадавачка. Трэці прызнаецца: «Нас да гэтага не рыхтавалі».
Тры найбольш важныя незалежныя знакі адабрэння справядлівай моды належаць Жасмін Шыстэр Fairtrade, GOTS унд справядлівае адзенне. Кожная пячатка суправаджае іншую зону вытворчага ланцужка. Тры некамерцыйныя арганізацыі, якія прысуджаюць пячаткі, лічацца адданымі кірмашу моды. Але і тут спажывец павінен глядзець за ўмелыя фармулёўкі аддзелаў маркетынгу.
Справядлівая мода: «100-адсоткавы кірмаш — гэта нерэальна»
«Нерэальна ахарактарызаваць вопратку як 100-працэнтную сумленную моду. Міжнародныя ланцужкі паставак складаныя і доўгія. Упэўненасць у тым, што да ўсіх у ланцужку паставак добра абыходзяцца, нерэальная», — піша Лота Шурман, прэс-сакратар фонду Fair Wear Foundation, які выступае за справядлівыя ўмовы працы для швачак, у заяве Option. Нават у Fairtrade, якая выступае за правы рабочых на плантацыях і фермераў, дзіцячая праца ва ўзросце да 15 гадоў дазваляецца на фермах бацькоў, «калі гэта не перашкаджае ўрокам, іх не эксплуатуюць і не перагружаюць працай, яны не маюць займацца любой небяспечнай дзейнасцю і толькі пад наглядам бацькоў», — тлумачыць кірмашовую моду прэс-сакратар Fairtrade Austria Бернхард Мозер. «Падрабязнасці адносна адлегласці ад школы і дома, часу, неабходнага для выканання хатніх заданняў, гульняў і сну, і канкрэтнага раскладу, натуральна, вар'іруюцца ў залежнасці ад краіны, рэгіёна і сельскай супольнасці», — дадае Мозер.
НДА бачаць сваю задачу ў падтрымцы сваіх членаў па ўсім свеце, а таксама ў правядзенні адукацыйнай працы і навучання. «Удзельнікам даецца магчымасць унесці паляпшэнні. Устойлівыя змены не адбываюцца за адну ноч», - тлумачыць Лотэ Шурман. Такім чынам, справядлівую моду лягчэй сказаць, чым зрабіць.
Шмат краін - адна вопратка
Кліенты C&A не ведаюць, адкуль паходзіць футболка з надпісам «We love Bio Cotton». Вядомая шыльдачка «Зроблена ў ...» адсутнічае. «Яго вырабляюць ва ўсім свеце, — кажа прадавачка C&A, — усе так робяць».
Адсутнасць ідэнтыфікацыі краіны-вытворцы ў прэс-службе C&A тлумачаць так: па-першае, няма ўласных вытворчых магутнасцяў, а 800 пастаўшчыкоў і 3.500 субпастаўшчыкоў па ўсім свеце. У вопратцы часта ўдзельнічаюць розныя краіны, што робіць маркіроўку "натуральна складанай". Па-другое, этыкеткі могуць прывесці да дыскрымінацыі ў продажы адпаведных прадуктаў па самых розных прычынах.
Мэта складаецца ў тым, каб даць краінам, якія развіваюцца, доступ на заходнія рынкі з іх прадуктамі. У ЕС няма абавязку маркіраваць адпаведныя краіны-вытворцы.
Справядлівая мода: рэальнасць гэтага свету
Тэкстыльная прамысловасць абапіраецца на хімікаты. Пестыцыды, адбельвальнікі, фарбавальнікі, цяжкія металы, пластыфікатары, мыла, масла і шчолачы выкарыстоўваюцца на палях і заводах. Спажывец не бачыць забруджвальных рэчываў на тэкстылі і забруджвання навакольнага асяроддзя, такіх як забруджванне глебы і грунтавых вод або высокае спажыванне вады. Ён не лічыць, што людзі, якія вырабляюць яго адзенне, рызыкуюць сваім здароўем і атрымліваюць несправядлівую аплату. Ён не бачыць выкінутых з вытворчасці абрэзкаў тканіны і марнавання рэсурсаў.
«У кантэксце глабальных закупак тэкстылю C&A таксама неаднаразова сутыкаецца з непрымальнымі ўмовамі. На жаль, гэта рэальнасць гэтага свету (...)», - піша Ларс Бёльке, прэс-сакратар C&A.
Спартыўная мода як справядлівая мода: каноплі, бамбук і г.д
"Самы эфектыўны аргумент - гэта хімія", - кажа Керстын Тудэр, уладальніца Ecolodge, першай аўстрыйскай інтэрнэт-крамы справядлівай і арганічна вырабленай спартыўнай моды, гэта значыць таксама справядлівай моды. «Наша скура - наш самы вялікі орган. Калі мы пацеем, мы ўбіраем у сябе ўсе забруджвальныя рэчывы». Справядлівая мода з бамбукавых валокнаў, канопляў або тэнселу больш падыходзіць, чым бавоўна, з пункту гледжання камфорту падчас заняткаў спортам. Tencel вырабляецца аўстрыйскай кампаніяй Lenzing з цэлюлозы, набытай у Аўстрыі. Цэлюлоза вырабляецца і прадаецца на цэлюлозных заводах у Паўднёвай Афрыцы, якія, у сваю чаргу, робяць яе з эўкаліптавай драўніны з эўкаліптавых ферм. У дадатак да спартыўнай вопраткі, Ecolodge, які адкрыў сваю выставачную залу ў Кілбе (Ніжняя Аўстрыя) у пятніцу, таксама прапануе ювелірныя вырабы аўстрыйскіх дызайнераў і спартыўныя тавары, такія як сноўборды з перапрацаванага матэрыялу. Чаго не існуе ў экалагічным выглядзе, дык гэта спартыўнай абутку, бікіні і купальнікаў. «Няма абутку, які быў бы на 100 працэнтаў устойлівым. Мы доўга шукалі», — кажа Керстын Тудэр.
Пераадрасацыя эканоміць рэсурсы
Згодна з публікацыяй прыродаахоўнай арганізацыі Global 2000 на платформе www.reduse.org, аўстрыец купляе каля 19 адзінак адзення ў год.«Нашу вопратку носяць удвая даўжэй, чым мы самі», — кажа Хенінг Мёрх. касір у Humana, асацыяцыі супрацоўніцтва ў галіне развіцця. Паводле яго ацэнак, Humana штогод збірае ад 25.000 40.000 да 70 XNUMX тон адзення па ўсёй Аўстрыі. Пасля збору адзенне транспартуецца ва Усходнюю Еўропу па эканамічных меркаваннях і сартуецца на мясцовых сартавальных прадпрыемствах. Да XNUMX працэнтаў вяртаецца ў Аўстрыю ці Афрыку ў выглядзе «носімай вопраткі» і прадаецца там па рынкавых цэнах. «Мы захоўваем рэсурсы толькі тады, калі яны перадаюцца далей», — кажа Мёрх. Пяць мільярдаў з сямі мільярдаў людзей залежаць ад сэканд-хэнду.
Шкарпэткі звычайна недаступныя ў камісійных крамах. Дызайнер Аніта Стэйнвіддэр набывае выкінутыя шкарпэткі ў такіх кампаній, як Volkshilfe, і выкарыстоўвае іх для стварэння спадніц і штаноў для сваёй калекцыі. Дзве швачкі шыюць у майстэрні ў Вене. Стары тэкстыль часта сціраецца і, такім чынам, нашмат больш здаровы, чым новая вопратка», — кажа Стэйнвіддэр. Яна не захацела наладжваць экамаркоўку. Дызайнер лічыць сацыяльныя аспекты адзення асабліва захапляльнымі. Бо ў прынцыпе яны проста «анучы».
Праз апсайклінг да справядлівай моды
Цалкам перапрацаваны магазін Рыты Елінек паказвае, наколькі універсальнай і крэатыўнай можа быць перапрацоўка. Тут вы знойдзеце сумкі, зробленыя са старых пакетаў ад соку, бранзалеты, зробленыя з коркаў для бляшанак, або каралі з турэцкіх карчакоў. «Гэта, напэўна, самы экалагічны спосаб апранацца», — кажа Елінек. Мадэрнізуюцца матэрыялы, якія ў адваротным выпадку апынуліся б у сметніцы. Сярод міжнародных дызайнераў з Камбоджы, Фінляндыі і Польшчы, якія працуюць з рэшткамі тканін тэкстыльнай прамысловасці, ёсць у краме і аўстрыйскія лэйблы, такія як Milch, які купляе старыя мужчынскія касцюмы ў Volkshilfe і выкарыстоўвае іх для стварэння блузак і сукенак. «Бог ведае, што было раней», — жартуе Рыта Елінэк, разглядаючы свой асартымент.
Справядлівая мода азначае ўважлівае спажыванне
У нямецкамоўных краінах сетку Mindful Economy заснавалі вучні будысцкага майстра дзэн Ціч Нят Хань. Асноўная ідэя заключаецца ў тым, што ўсе людзі з'яўляюцца часткай эканомікі і што разам яны могуць пазітыўна змяніць паўсядзённае жыццё праз інфармаванасць.
Наша спажыванне часта вельмі павярхоўнае. Мы купляем рэчы, якія неўзабаве безжыццёва вісяць у шафах або пыляцца на паліцах, не даючы нам ніякай карысці. Уважлівае спажыванне азначае будаваць значныя і працяглыя адносіны з рэчамі, якія мы ўпускаем у сваё жыццё.
Што, як, чаму і колькі?
Ініцыятар сеткі Mindful Economy Кай Ромхардт раіць перад пакупкай спыніцца і задаць сабе чатыры пытанні. «Першае пытанне — пра аб’ект. Што я хачу купіць? Што гэта за прадукт? Ці здарова гэта для мяне і для навакольнага асяроддзя?» - кажа будыст. Другое пытанне пра ваш уласны душэўны стан. Важна звярнуць увагу на тое, як вы сябе адчуваеце ў момант намеру купіць. Паўза дапамагае распазнаць паводніцкія мадэлі.
"Трэцяе пытанне - чаму", - тлумачыць Ромхардт. «Што рухае мной? Ці буду я адчуваць сябе больш прывабнай, калі куплю гэты прадмет адзення? Ці баюся я непрыналежнасці?» Апошняе пытанне пра прапорцыю. Калі мы вырашылі набыць, Кай Ромхардт раіць насіць вопратку асцярожна. Калі мы расстаемся з прадметам адзення, то павінны рабіць гэта свядома і асцярожна. Такім чынам, да калекцыі адзення. Гэта таксама частка ідэі справядлівай моды.
Фота / відэа: Shutterstock, Фонд Faithware.
