k.fuehrer
Jasmin Schister har varit vegan i nästan tio år. Muso-koroni butikägaren dekorerar sin kropp med kläder av rena vegetabiliska material. Vegan kallas inte automatiskt biologiska. Biologiskt betyder inte att det automatiskt produceras under rättvisa, miljövänliga arbetsförhållanden. Rättvis, organisk och vegan betyder inte automatiskt från regionen. Ja, rättvist mode är svårt att ta fram.
För att få veganer, rättvisa, växtfärgade, organiska kläder med korta transportvägar för sig själv och hennes butik i Wien, måste Jasmin Schister ställa många frågor. Hon fann att majoriteten av säljare av stora och små modekedjor inte är informerade om ursprunget och produktionen av de erbjudna kläderna. "Du är den första som ställer sådana frågor," hörde hon. Speciellt ordet "bio" är en populär, men inte en skyddad term som går till kunden att fånga. Schister såg i en yoga butik att försäljaren ville erbjuda henne ett biologiskt plagg som inte var en. Först efter tre förfrågningar och en titt på insidan av etiketten, som varken en självständig kvalitetssäkra eller organisk bomull skulle läsas kunde hon övertyga sig om försäljningsvalsens fel.
En ögonblicksbild på Wiens Mariahilfer Straße bekräftar Jasmin Schisters erfarenhet. "Kunderna frågar inte ekologiska produkter", säger en Palmers försäljare. Hon gräver en vit undertröja Organic från en låda: "Det är det enda vi har här på ekologiskt." En etikett kan inte hittas på undertröja. Så det är inget att göra med rättvis mode.
Kvalitetsetiketter och formuleringar
”Är det inte det ekologiska märket?” Frågar en H&M-säljare och pekar på den gröna etiketten som är fäst vid en “Made in Bangladesh” -skjorta från Conscious-kollektionen. Hon får förstärkningar. Tre försäljare undersöker T-tröjan. De pekar på papperscertifieringen på etiketten och ordgruppen "Organic Cotton" inringad i vitt, som är tryckt på insidan av kamisolen. "Där är det! Ekologisk bomull! Är det det? ”Frågar den andra försäljaren. Den tredje medger: "Vi tränades inte på det."
De tre viktigaste, oberoende godkännanden på rättvis sätt är för Jasmin Schister Fairtrade, GOTS och Rättvist slitage, Varje tätning följer med ett annat område i produktionskedjan. De tre välgörenhetsorganisationer som tilldelar sälarna betraktas som engagerade i den mässa modescenen. Men här borde konsumenten också se bakom de klara formuleringarna av marknadsavdelningarna.
Fair Fashion: "100 procent mässa är orealistiskt"
”Det är orealistiskt att beskriva ett klädesplagg som 100 procent rättvist mode. Internationella försörjningskedjor är komplexa och långa. Att se till att alla i försörjningskedjan behandlas väl är orealistiskt, ”skrev Lotte Schuurman, press taleskvinna för Fair Wear Foundation, som förespråkar rättvisa arbetsvillkor för sömmerskor, i ett uttalande till Option. Även vid Fairtrade, som driver kampanjer för plantagerarbetarnas och jordbrukarnas rättigheter, är barnarbete under 15 år tillåtet på sina föräldrars gårdar ”om det inte påverkar lektionerna utnyttjas de inte eller är överansträngda och de behöver inte ta på sig farliga aktiviteter och det bara under övervakning av föräldrarna ”, förklarar presstalaren för Fairtrade Österrike, Bernhard Moser, om rättvis mode. "Detaljer om avståndet från skolan och bostaden, den tid som krävs för läxor, lek och sömn samt den specifika tidtabellen varierar naturligtvis beroende på land, region och bysamhälle", tillägger Moser.
De icke-statliga organisationerna ser sin uppgift som att stödja de globala medlemmarna och driva medvetandehöjande arbete och utbildning. ”Medlemmarna ges möjlighet att göra förbättringar. Hållbara förändringar sker inte över en natt, förklarar Lotte Schuurman. Rättvis mode sägs därför snabbare än implementerat.
Många länder - ett plagg
C & A-kunden har ingen insyn i varifrån T-shirten ”We love organic bomull” kommer ifrån. Den välkända etiketten "Made in ..." saknas. "Det produceras över hela världen", säger C&A säljare, "alla gör det på det sättet."
C&A: s pressavdelning motiverar bristen på identifiering av tillverkningslandet enligt följande: Å ena sidan finns det inga egna produktionsanläggningar utan 800 leverantörer och 3.500 XNUMX underleverantörer världen över. Olika länder är ofta inblandade i en plagg, vilket gör märkningen "naturligt svår". För det andra kan etiketter leda till att försäljning av motsvarande produkter diskrimineras av olika skäl.
Syftet är att ge utvecklingsländerna tillgång till västmarknader genom sina produkter. Det finns ingen skyldighet att märka tillverkningsländerna i EU.
Fair Fashion: Verkligheten i denna värld
Textilindustrin är beroende av kemi. Bekämpningsmedel, blekmedel, färgämnen, tungmetaller, mjukningsmedel, tvål, oljor och alkalier används på fält och fabriker. Föroreningar på textilier och miljöföroreningar som förorening av mark och grundvatten och hög vattenförbrukning ser inte konsumenten. Han ser inte de människor som producerar sitt plagg medan de äventyrar sin hälsa och orättvist belönas. Han ser inte de kasserade tygresterna av tillverkningsanläggningarna och slöseri med resurser.
”Som en del av sina globala textilinköp konfronteras C&A också upprepade gånger med villkor som inte kan accepteras. Tyvärr är det verkligheten i denna värld (...) ”, skriver Lars Boelke, pressansvarig på C&A.
Sportmode som rättvis mode: hampa, bambu & Co.
"Det mest effektiva argumentet är kemi", säger Kerstin Tuder, ägare till Ecolodge, den första österrikiska onlinebutiken för rättvist och ekologiskt producerat sportmode, inklusive rättvis mode. ”Vår hud är vårt största organ. När vi svettar absorberar vi alla föroreningar. ”Rättvis mode tillverkat av bambufiber, hampa eller Tencel är mer lämpligt än bomull när det gäller komfort i sport. Tencel produceras av det österrikiska företaget Lenzing från massa köpt i Österrike. Massan produceras och säljs av massabruk i Sydafrika, som i sin tur producerar den från eukalyptusträ från eukalyptusträdgårdar. Förutom sportkläder erbjuder Ecolodge, som öppnade sitt showroom i Kilb (Nedre Österrike) på fredag, även smycken av österrikiska designers och sportartiklar som snowboards tillverkade av återvunnet material. Sportskor, bikini och baddräkter finns inte i hållbar form. ”Det finns ingen sko som är 100 procent hållbar. Vi har letat länge, säger Kerstin Tuder.
Resurser sparar resurser
Enligt en publikation av miljöorganisationen Global 2000 på plattformen www.reduse.org en österrikiska köper om 19 plagg per år. "Våra kläder bärs två gånger längre än vi ens bära", säger Henning Mørch, kassören vid Humana, föreningen för utvecklingssamarbete. Han uppskattar att 25.000 till 40.000 tonkläder samlas årligen av Humana i hela Österrike. Kläderna transporteras till samlingen av kostnadsskäl till Östeuropa och sorteras i lokala sorteringsanläggningar. Upp till 70 procent kommer att återföras till Österrike eller Afrika som "bärbar kläder" och sålas där till marknadspriser. "Vi sparar bara resurser när de utförs," säger Mörch. Fem miljarder av sju miljarder människor är beroende av begagnade.
Strumpor är vanligtvis inte tillgängliga i sparsamhetsbutiker. Designern Anita Steinwidder tar ut sorterade strumpor från företag som Volkshilfe och skapar kjolar och byxor för sin samling. Sys med två sömmar på en workshop i Wien. Gamla textilier tvättas ofta och är därför mycket hälsosammare än nya kläder, säger Steinwidder. En miljömärke ville inte hitta henne. Designern finner särskilt de sociala aspekterna av klädseln spännande. För i princip är det bara "strimlingar".
Genom upcycling till rättvis mode
Hur mångsidig och kreativ återvinning kan vara, visas i Rita Jelineks allsidiga affärer. Här hittar du påsar från gamla juicepackar, armband från burkförslutningar eller kedjor av turkiskt drivved. "Det är förmodligen det mest miljövänliga sättet att klä sig," säger Jelinek. Det uppgraderar material som annars skulle ha landat i soporna. Bland de internationella designers från Kambodja, Finland och Polen, bland annat arbetar med tyg rester från textilindustrin, även österrikiska etiketter i butiken såsom mjölk, de gamla herrkostymer från människor att hitta relaterade och det skapar blusar och klänningar. "Gud vet vad det var förut" skämtar Rita Jelinek och tittar på hennes sortiment.
Rättvist mode innebär en uppmärksam konsumtion
I den tysktalande världen skapades nätverket Mindful Economy av studenter från den buddhistiska zenmästaren Thich Nhat Hanh. Grundidén är att alla människor är en del av ekonomin och därför kan de förändra vardagen positivt genom medvetenhet.
Vår förbrukning är ofta mycket ytlig. Vi köper saker som snart blir livlösa i garderober eller damm på hyllor utan att vi drar nytta av det. Att konsumtionellt konsumera innebär att man bygger ett meningsfullt och bestående förhållande till de saker som vi lämnar i våra liv.
Vad, hur, varför och hur mycket?
Initiatören för nätverket Mindful Economy, Kai Romhardt, rekommenderar att du pausar för att köpa och fråga fyra frågor. "Den första frågan handlar om objektet. Vad vill jag köpa? Vad är denna produkt? Är det friskt för mig och miljön? Säger den buddhistiska. Den andra frågan är enligt sin egen sinnesstämning. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad du köper just nu. Sluta pausa för att känna igen beteendemönster.
"Den tredje frågan är varför?" Förklarar Romhardt. "Vad driver mig? Får jag mig mer attraktiv när jag köper det här klädet? Är jag rädd för att inte höra? "Den sista frågan är åtgärden. När vi väl har bestämt oss för ett köp, rekommenderar Kai Romhardt att klä på plagget noggrant. Om vi skiljer oss från ett klädesplagg, bör vi göra det medvetet och noggrant. Så borta till klädsamlingen. Det är också en del av idén om rättvis mode.
Foto / Video: Shutterstock, Faitware Foundation.
