Karin Bornett
"I kosmetikkindustrien er det bransjen som setter tonen."
Willi Luger, CULUMNATURA
Alternativ: Mr Luger, hva er det galt med kosmetikkindustrien?
Willi Luger: Kosmetikkindustrien har jobbet hardt for å sikre at avhending og faresetninger i kjemikaliesektoren ikke må spesifiseres. For tekniske produkter, for eksempel en veggmaling, instruksjoner for bruk og avhending, samt advarsler om fare må festes. Dette er ikke tilfelle med kosmetikk - i hvert fall med produkter til frisører - ikke slik, selv om delvis svært kritiske stoffer er inneholdt. Dette blir ganske enkelt solgt under omhu. Det er absurd, hvis man er som den med oss frisører, før såkalte pleieprodukter med hansker beskytter må. Innholdet (INCI) er uforståelig for massen av sluttbrukere skrevet på latin eller med engelsk tekniske titler. I enkelte produkter er ingrediensene nå også oppført i en tysk blokk ekstra, men hvis du teller mengden stoffer og sammenligner INCI med tysk, skjer det igjen og igjen at i to tysk avsnitt er to til tre ingredienser ikke oppført tilsvarende. For det meste de der sluttbrukeren kan se at de er mer tunge enn nærende. I innholdsdeklarasjonen er i utgangspunktet alle ingredienser listet som fallende. Dette betyr at innholdet de fleste er inkludert må være i forkant. Men hvis flere ingredienser er inneholdt i mindre enn en prosent av totalen, kan disse ingrediensene skiftes hverandre. Så naturlig lydende ingredienser, som aloe vera og co., Kom opp foran og gi inntrykk av å være stort sett inneholdt, men ikke så.
Alternativ: Hvordan kan det være? Er forbrukerbeskyttelsen for svak?
Luger: Ja, absolutt. I kosmetikkindustrien er det bransjen som setter tonen. Og representanter for frisørindustrien går med. I næringsmiddelindustrien er det noen ganger ikke annerledes. Det er store selskaper, som prøver av lobbyvirksomhet, lovgivningen i deres favør for å påvirke. I tekstilindustrien er det nå forbudt noen farlige ingredienser, som fortsatt er tillatt i kosmetikk, spesielt i forskjellige hårfarger. For frisører er det ingen lobbyister, og det er til slutt tatt over når industrien "selger" oss.
Alternativ: Hvilke farlige ingredienser er nevnt her?
Luger: Dette er mange kritiske stoffer. Men en svært farlig substans er for eksempel fenylendiamin. En svært allergifremkallende substans som allerede ble utestengt i Tyskland 1906, 1985 av EU, men igjen tillatt. Dette er en fargeforsterker, som også finnes i tekstiler eller for eksempel i bildekk. I kosmetikk finnes han i mørke hårfarger. 2009, en tenåring i England, har vist seg å være død av et allergisk sjokk fra fenylendiamin. Siden da har hårfarging med slike farger forbudt for 16-åringer. Men ingrediensen forblir i produktene. Alle vet om dette problemet, helseforsikringer, guilds, faglige foreninger. Ingen kjemper tilbake. For meg personlig er dette faktisk en personskade. For en stund har det vært en trend å produsere produkter uten ammoniakk. Dette er et relativt ufarlig stoff for å svulme håret. I stedet er etanolamin nå brukt, som også kan brukes som erstatning for kaustisk brus i stekeovner og luften er allerede forurenset fra 20 grader Celsius og inhalert av brukeren.
Alternativ: Ikke bruker forbrukeren i det minste noe press på dem?
Luger: Ja, og det er en god ting. I det minste viser enkelte nye produkter at ting er forskjellige, og statistikk viser at etterspørselen etter naturlige produkter øker betydelig. Naturkosmetikkmarkedet i Tyskland har for eksempel vokst uforholdsmessig raskere enn 2017-prosent i 5,1-salget og har dermed utvidet markedsandelen til nesten ti prosent. Forbrukerne vender seg i økende grad til naturlige kosmetiske produkter. Tradisjonell kosmetikk har derimot hatt en minus 0,4 prosent. I år 2017, vil de naturlige kosmetikkene alene i Tyskland 800.000 vinne nye kjøpere. Kundens rekkevidde har økt i ti år.
Alternativ: De betraktes også som en felles god økonomisk pioner. Hvordan uttrykker det seg?
LugerPå den ene siden er det rettferdige arbeidsforhold for alle ansatte. Velferdene til våre medarbeidere er et viktig tema for meg, noe som uttrykkes av et tiltalende arbeidsmiljø, samt ved hjelp av flere timer og ulike medarbeiderprogrammer. Jeg kan ikke forestille meg å jobbe hver dag, hvis jeg ikke liker det. På samme måte skal våre ansatte gå på jobb med glede. Vi prøver også å kjøpe alle råvarer så rettferdig som mulig og, om mulig, regionalt. På den annen side har vi alltid tatt en kanskje uvanlig tilnærming når vi håndterer kunder: med oss betaler alle kunder det samme beløpet. Det er ingen volumrabatter, som er spesielt gode for store selskaper. Selv om jeg ikke alltid har kommet bra med denne strategien - spesielt med store kjeder, som viser ganske interesse for våre produkter.
Alternativ: Hva er utfordringene med bærekraftig drift?
Luger: Vi produserer ikke i så store mengder som konvensjonelle produsenter. Ikke minst fordi vi ikke bruker konserveringsmidler. Dette gjør produksjonen dyrere og dokumentasjonskravet svært dyrt. I tillegg var det vanskelig å finne en kontraktsproduktør som kunne oppfylle våre standarder. Det er fortsatt en utfordring å utdanne forbrukere, skjønnhetseksperter, frisører og sluttbrukere. Siden en konsekvent naturlig kosmetikk, som vi tilbyr dem, har en helt annen virkemåte, er det nødvendig i overgangen fra kjemi til natur, nødvendig for å gi sluttbrukeren gode råd. Derfor leveres våre produkter utelukkende i feltet og bare etter trening. Selv om dette skremmer av noen, men vi kan stå for kvaliteten på tilbudet vårt.
CULUMNATURA er et østerriksk selskap basert i Ernstbrunn, nær Wien. Allerede siden 1996 har CULUMNATURA gitt holistisk kompetanse for hud og hår. Et viktig aspekt av arbeidet er bevisstheten om høy kvalitet på ren naturlig kosmetikk i frisørindustrien.
www.culumnatura.com
Foto / Video: Culumnatura.
