k.fuehrer
Jasmin Schister har vært veganer i nesten ti år. Muso-koroni-butiksinnehaveren dekorerer kroppen sin med klær laget av rene vegetabilske materialer. Vegan kalles ikke automatisk biologisk. Biologisk betyr ikke automatisk produsert under rettferdige, miljøvennlige arbeidsforhold. Rett, organisk og vegansk betyr ikke automatisk fra regionen. Ja, rettferdig mote er vanskelig å gjøre.
For å få veganer, rettferdig, plantefarget, organisk klær med korte transportruter for seg selv og hennes butikk i Wien, måtte Jasmin Schister stille mange spørsmål. Hun fant ut at flertallet av selgere av store og små motekjeder ikke er informert om opprinnelsen og produksjonen av de tilbudte klærne. "Du er den første som stiller slike spørsmål," hørte hun. Spesielt ordet "bio" er et populært, men ikke et beskyttet begrep som går til kundenes fangst. Schister så i en yoga butikk at selgeren ønsket å tilby henne et biologisk plagg som ikke var en. Først etter tre henvendelser og en titt på den indre etiketten, som hverken en selvstendig kvalitetssikring eller organisk bomull skulle leses, kunne hun overbevise seg om feilen fra selgeren.
Et øyeblikksbilde på Wiens Mariahilfer Straße bekrefter Jasmin Schisters erfaring. "Kunder spør ikke om økologiske produkter," sier en Palmers salgskvinne. Hun rummer en hvit mage laget av organisk bomull fra en skuff: "Det er det eneste vi har her på økologisk bomull." Et godkjenningsforsegling finnes ikke på magen. Så det er ingenting å gjøre med rettferdig mote.
Kvalitetsetiketter og formuleringer
“Er det ikke det organiske merket?” Ber en H&M-selger og peker på den grønne etiketten som er festet til en “Made in Bangladesh” skjorte fra Conscious-kolleksjonen. Hun får forsterkninger. Tre selgere undersøker T-skjorten. De peker på papirsertifiseringen på etiketten og uttrykket "Organic Cotton" sirklet i hvitt, som er trykt på innsiden av kamisolen. "Der er det! Organisk bomull! Er det det? »Spør den andre selgerinnen. Den tredje innrømmer: "Vi ble ikke opplært i det."
De tre viktigste, uavhengige godkjenningsseglene på rettferdig måte er for Jasmin Schister Rettferdig handel, GOTS og Fair wear, Hver segl følger med et annet område i produksjonskjeden. De tre veldedige organisasjonene som tildeler selene betraktes som engasjert i den rettferdige motescenen. Men her må også forbrukeren se etter de klare formuleringene i markedsavdelingene.
Fair Fashion: "100 prosessen er urealistisk"
“Det er urealistisk å beskrive et klesplagg som 100 prosent rettferdig mote. Internasjonale forsyningskjeder er komplekse og lange. Å sikre at alle i forsyningskjeden blir behandlet godt er urealistisk, "skriver Lotte Schuurman, pressetalskvinne for Fair Wear Foundation, som tar til orde for rettferdige arbeidsforhold for syersker, i en uttalelse til Option. Selv på Fairtrade, som driver kampanjer for plantasjearbeidere og bønder, er barnearbeid under 15 år tillatt på foreldrenes gårder, “hvis leksjonene ikke svekkes, blir de ikke utnyttet eller overarbeidet, og de trenger ikke ta på seg farlige aktiviteter og det bare under tilsyn av foreldre, ”forklarer pressetalsmann for Fairtrade Østerrike, Bernhard Moser, om rettferdig mote. "Detaljer om avstanden fra skole og bosted, tid som kreves for lekser, lek og sove, samt den spesifikke timeplanen varierer naturlig avhengig av land, region og landsbysamfunn", legger Moser til.
NGOene ser på deres oppgave som å støtte de verdensomspennende medlemmene og drive bevisstgjørende arbeid og opplæring. “Medlemmene får muligheten til å gjøre forbedringer. Bærekraftige endringer skjer ikke over natten, forklarer Lotte Schuurman. Rettferdig mote sies derfor raskere enn implementert.
Mange land - et plagg
C & A-kunden har ingen åpenhet om hvor "We love organic bomull" -T-skjorten kommer fra. Den velkjente etiketten "Made in ..." mangler. "Den produseres over hele verden," sier C&A selger, "alle gjør det på den måten."
Presseavdelingen til C&A begrunner mangelen på merking av produksjonslandet som følger: På den ene siden er det ingen egne produksjonsanlegg, men 800 leverandører og 3.500 underleverandører over hele verden. Ulike land er ofte involvert i et klesplagg, noe som gjør merkingen "naturlig vanskelig". For det andre kan etiketter føre til at salg av tilsvarende produkter diskrimineres av en rekke årsaker.
Målet er å gi utviklingslandene tilgang til vestlige markeder gjennom sine produkter. Det er ingen forpliktelse til å merke produsentlandene i EU.
Fair Fashion: Virkeligheten i denne verden
Tekstilindustrien er avhengig av kjemi. Pesticider, blekemidler, fargestoffer, tungmetaller, myknere, såper, oljer og alkalier brukes på felt og fabrikker. Forurensninger på tekstilene og miljøforurensning som forurensning av jord og grunnvann og høyt vannforbruk ser ikke forbrukeren. Han ser ikke folkene som produserer klærne sine mens de truer deres helse og utgjør illoyal belønning. Han ser ikke kasserte stoffrester av produksjonsanleggene og sløsing med ressurser.
“Som en del av sine globale tekstilkjøp blir C&A også gjentatte ganger konfrontert med forhold som ikke kan aksepteres. Dessverre er det denne verdens virkelighet (...) ”, skriver Lars Boelke, pressetalsmann i C&A.
Sportsmote som rettferdig mote: hamp, bambus & Co.
"Det mest effektive argumentet er kjemi," sier Kerstin Tuder, eier av Ecolodge, den første østerrikske nettbutikken for rettferdig og organisk produsert sportsmote, inkludert rettferdig mote. “Huden vår er vårt største organ. Når vi svetter, absorberer vi alle forurensningene. ”Rettferdig mote laget av bambusfiber, hamp eller Tencel er mer egnet enn bomull når det gjelder komfort i sport. Tencel er hentet fra det østerrikske selskapet Lenzing fra masse kjøpt i Østerrike. Massen produseres og selges av massefabrikker i Sør-Afrika, som igjen produserer den fra eukalyptustrær fra eukalyptustrakter. I tillegg til sportsklær tilbyr Ecolodge, som åpnet showroom i Kilb (Nedre Østerrike) på fredag, også smykker av østerrikske designere og sportsutstyr som snowboards laget av resirkulert materiale. Sportssko, bikini og badedrakter er ikke tilgjengelig i bærekraftig form. ”Det er ingen sko som er 100 prosent bærekraftig. Vi har lett lenge, sier Kerstin Tuder.
Å drive ressurser sparer ressurser
Ifølge en publikasjon av miljøorganisasjonen Global 2000 på plattformen www.reduse.org en østerriksk kjøper om 19 plagg per år. "Våre klær er slitt to ganger lengre enn vi selv bære," sier Henning Mørch, kasserer på Humana, foreningen for utviklingssamarbeid. Han anslår at 25.000 bli samlet hele Østerrike til 40.000 tonn klær årlig av Humana. Klærne blir transportert til samlingen av kostnadsårsaker til Øst-Europa og sortert i lokale sorteringsanlegg. Opptil 70 prosent som plasseres "wearable klær" tilbake til Østerrike og til Afrika og selges til markedspris. - Vi sparer bare ressurser når de utføres, sier Mörch. Fem milliarder av syv milliarder mennesker er avhengige av brukt.
Sokker er vanligvis ikke tilgjengelig i butikkbutikker. Designer Anita Steinwidder tar ut sorterte sokker fra selskaper som Volkshilfe og lager skjørt og bukser til samlingen hennes. Syet med to sømmer på et verksted i Wien. Gamle tekstiler vaskes ofte og er derfor mye sunnere enn nye klær, sier Steinwidder. Et miljømerke ville ikke finne henne. Designeren finner spesielt de sosiale aspektene av klærne spennende. Fordi det i prinsippet er bare "rifter".
Gjennom oppsykling til rettferdig mote
Så allsidig og kreativ gjenbruk kan sees i All-upcycled virksomheten til Rita Jelinek. Her poser armbånd kan nedleggelser eller kjettinger finne fra gamle juice Packerln fra tyrkisk drivved. "Det er sannsynligvis den mest miljøvennlige måten å kle på," sier Jelinek. Det oppgraderer materialer som ellers ville ha landet i søppel. Blant de internasjonale designere fra Kambodsja, Finland og Polen, blant annet arbeider med stoff rester fra tekstilindustrien, også østerrikske etiketter i butikken som melk, de gamle menns dresser fra folk bidra til å finne relaterte og det skaper bluser og kjoler. "Gud vet hva det var før," skriker Rita Jelinek, ser på sitt sortiment.
Rimelig mote betyr oppmerksomt forbruk
I den tysktalende verden ble nettverket Mindful Economy skapt av studenter av buddhistisk Zen Master Thich Nhat Hanh. Den grunnleggende ideen er at alle mennesker er en del av økonomien, og derfor kan de forandre hverdagen positivt gjennom bevissthet.
Vårt forbruk er ofte veldig overfladisk. Vi kjøper ting som snart blir livløse i skap eller støv på hyller uten at vi drar nytte av det. Å samvittighetsfullt forbruker betyr å bygge et meningsfylt og varig forhold til de tingene vi forlater i våre liv.
Hva, hvordan, hvorfor og hvor mye?
Initiativøren til nettverket Mindful Economy, Kai Romhardt, anbefaler å stoppe for å kjøpe og stille fire spørsmål. "Det første spørsmålet handler om objektet. Hva vil jeg kjøpe? Hva er dette produktet? Er det sunt for meg og miljøet? "Sier den buddhistiske. Det andre spørsmålet er i henhold til sin egen sinnstilstand. Det er viktig å være oppmerksom på hva du kjøper for øyeblikket. Stopp pause for å gjenkjenne oppførselsmønstre.
"Det tredje spørsmålet er hvorfor?" Forklarer Romhardt. "Hva driver meg? Føler jeg meg mer attraktiv når jeg kjøper dette plagget? Er jeg redd for ikke å tilhøre? "Det siste spørsmålet er tiltaket. Når vi har bestemt oss for et kjøp, anbefaler Kai Romhardt å bruke plagget forsiktig. Hvis vi skiller oss fra et klær, bør vi gjøre det bevisst og nøye. Så til klær samlingen. Det er også en del av ideen om rettferdig mote.
Foto / Video: Shutterstock, Faitware Foundation.
