k.fuehrer
Jasmin Schister on ollut vegaani lähes kymmenen vuotta. Muso-koroni-kaupan omistaja koristaa vartaloaan puhtaista kasvimateriaaleista valmistetuilla vaatteilla. Vegaania ei nimitetä automaattisesti biologiseksi. Biologisesti ei tarkoiteta automaattista tuotantoa oikeudenmukaisissa, ympäristöystävällisissä työoloissa. Reilu, orgaaninen ja vegaani ei tarkoita automaattisesti alueelta lähtöisin olevaa. Kyllä, reilua muotia on vaikea huomata.
Jasmin Schisterin oli esitettävä monia kysymyksiä saadakseen vegaanisia, reiluja, kasveilla värjättyjä, luomutuotteita, joilla on lyhyet kuljetusreitit itselleen ja Wienin kauppaan. Hän totesi, että valtaosalle suurten ja pienten muotiketjujen myyjiä ei ole tietoa tarjottujen vaatteiden alkuperästä ja tuotannosta. "Olet ensimmäinen kysynyt sellaisia kysymyksiä", hän kuuli. Erityisesti sana "bio" on suosittu, mutta ei suojattu termi asiakkaiden kiinnostamiseen. Schister näki joogakaupassa, että myyjä halusi tarjota hänelle biologisen vaatteen, jota ei ollut yksi. Vasta kolmen kysymyksen ja tarkastelun jälkeen etiketistä, jolla ei ollut luettavissa itsenäistä laatumerkkiä eikä luomupuuvillaa, hän pystyi vakuuttamaan itsensä myyjän virheestä.
Wienin Mariahilfer Straßen tilannekuva vahvistaa Jasmin Schisterin kokemuksen. "Asiakkaat eivät kysy luonnonmukaisia tuotteita", sanoo Palmersin myyjä. Hän rypistää valkoisesta vatsasta, joka on tehty orgaanisesta puuvillasta laatikosta: "Se on ainoa asia, joka meillä on täällä luonnonmukaisesta puuvillasta." Vatsasta ei löydy hyväksyntätiivistettä. Joten sillä ei ole mitään tekemistä reilun muodin kanssa.
Laatumerkinnät ja formulaatiot
"Eikö se ole luomumerkki?" Kysyy H & M-myyjä ja osoittaa vihreää etikettiä, joka on kiinnitetty Conscious-kokoelman "Made in Bangladesh" -paitaan. Hän saa vahvistuksia. Kolme myyjää tutkii T-paitaa. He viittaavat etiketissä olevaan paperitodistukseen ja valkoiseen ympyröityyn lauseeseen "Orgaaninen puuvilla", joka on painettu camisolin sisäpuolelle. "Siellä se on! Luomupuuvilla! Onko se? ”Kysyy toinen myyjä. Kolmas myöntää: "Meitä ei koulutettu siihen."
Kolme tärkeintä, itsenäistä hyväksyntämerkkiä oikeudenmukaisella tavalla ovat Jasmin Schisterille Reilu kauppa, GOTS und Hyvä kuluminen, Jokainen sinetti seuraa toista tuotantoketjun aluetta. Kolme hyväntekeväisyysjärjestöä, jotka myöntävät sinetit, katsotaan sitoutuneiksi reilun muodin näyttämölle. Mutta jopa täällä, kuluttajan tulisi katsoa markkinointiosastojen taitavien muotoilujen taakse.
Messut: "100-prosenttimessut ovat epärealistisia"
”On epärealistista kuvata vaatetta 100 prosentin reiluksi muodiksi. Kansainväliset toimitusketjut ovat monimutkaisia ja pitkiä. On epärealistista varmistaa, että kaikkia toimitusketjun käyttäjiä kohdellaan hyvin ”, kirjoitti Option-lausunnossaan Ompeleiden oikeudenmukaisia työehtoja puolustavan Fair Wear -säätiön tiedottaja Lotte Schuurman. Jopa reilussa kaupassa, joka kampanjaa plantaasityöntekijöiden ja maanviljelijöiden oikeuksien puolesta, alle 15-vuotiaat lapsityövoiman käyttö on sallittua heidän vanhempiensa maatilalla, "ellei oppitunteja heikennetä, heitä ei käytetä hyväksi tai ylityöllistetä eikä heidän tarvitse suorittaa mitään vaarallista toimintaa ja vain vanhempien valvonnassa ”, selittää Reilun kaupan Itävallan tiedottaja Bernhard Moser reilusta muodista. "Yksityiskohdat etäisyydestä koulusta ja asunnosta, kotitehtäviin, leikkimiseen ja nukkumiseen tarvittavasta ajasta sekä aikataulu vaihtelevat luonnollisesti maasta, alueesta ja kyläyhteisöstä", Moser lisää.
Valtiosta riippumattomat järjestöt näkevät tehtävänsä tukevan maailmanlaajuisia jäseniä ja toteuttavan valistustyötä ja koulutusta. "Jäsenille annetaan mahdollisuus tehdä parannuksia. Kestäviä muutoksia ei tapahdu yhdessä yössä ”, Lotte Schuurman kertoo. Reilun muodin sanotaan sen vuoksi nopeammin kuin toteutettua.
Monet maat - vaate
C & A-asiakkaalla ei ole avoimuutta siitä, mistä "We love organic cotton" -paita tulee. Tunnettu "Made in ..." -tunniste puuttuu. "Sitä tuotetaan kaikkialla maailmassa", sanoo C & A-myyjä, "kaikki tekevät niin."
C&A: n lehdistöosasto perustelee valmistusmaan tunnistamisen puutetta seuraavasti: Toisaalta omia tuotantolaitoksia ei ole, mutta maailmanlaajuisesti on 800 toimittajaa ja 3.500 alihankkijaa. Eri maat ovat usein mukana vaatekappaleessa, mikä tekee merkinnän "luonnollisesti vaikeaksi". Toiseksi etiketit voivat johtaa siihen, että vastaavien tuotteiden myynti syrjitään useista syistä.
Tavoitteena on tarjota kehitysmaille tuotteidensa kautta pääsy länsimarkkinoille. Kumpaakaan EU: n valmistusmaata ei tarvitse merkitä.
Reilu muoti: Tämän maailman todellisuus
Tekstiiliteollisuus luottaa kemiaan. Torjunta-aineita, valkaisuaineita, väriaineita, raskasmetalleja, pehmentäviä aineita, saippuoita, öljyjä ja emäksiä käytetään pelloilla ja tehtaissa. Tekstiilien epäpuhtaudet ja ympäristön pilaantuminen, kuten maaperän ja pohjaveden saastuminen ja suuri vedenkulutus, eivät näe kuluttajaa. Hän ei näe ihmisiä, jotka tuottavat hänen vaatteensa vaarantaen heidän terveytensä ja palkitsevat epäoikeudenmukaisesti. Hän ei näe tuotantolaitosten hylättyjä kangasjäännöksiä ja resurssien tuhlausta.
"Osana maailmanlaajuisia tekstiiliostojaan C&A joutuu toistuvasti kohtaamaan ehtoja, joita ei voida hyväksyä. Valitettavasti tämä on tämän maailman todellisuus (…) ”, kirjoittaa C&A: n tiedottaja Lars Boelke.
Urheilumuoti kuin reilu muoti: hamppu, bambu & Co
"Tehokkain argumentti on kemia", kertoo Kerstin Tuder, Ecolodgen omistaja, joka on ensimmäinen itävaltalainen reilun ja orgaanisesti tuotetun urheilumuodin, mukaan lukien reilu muoti, verkkokauppa. ”Ihomme on suurin elin. Kun hikoilemme, imemme kaikki haitalliset aineet. ”Bambukuidusta, hampusta tai Tencelistä valmistettu reilu muoti on sopivampi kuin puuvilla, kun ajatellaan urheilun mukavuutta. Tenceliä valmistaa itävaltalainen Lenzing-yhtiö Itävallasta ostetusta sellusta. Sellua tuottavat ja myyvät sellutehtaat Etelä-Afrikassa, jotka puolestaan tuottavat sitä eukalyptustilojen eukalyptuspuusta. Urheiluvaatteiden lisäksi Ecolodge, joka avasi näyttelytilansa Kilbissä (Ala-Itävalta) perjantaina, myy myös itävaltalaisten suunnittelijoiden koruja ja urheiluvälineitä, kuten kierrätysmateriaaleista valmistettuja lumilautoja. Urheilukenkiä, bikinejä ja uimapukuja ei ole saatavana kestävässä muodossa. ”Ei ole kenkää, joka olisi 100-prosenttisesti kestävä. Olemme etsineet pitkään ”, kertoo Kerstin Tuder.
Resurssien käyttäminen säästää resursseja
Ympäristönsuojelujärjestön Global 2000: n julkaisun mukaan sivustolla www.reduse.org yksi itävaltalainen ostaa 19-vaatteita vuodessa. "Vaatteitamme käytetään kahdesti niin kauan kuin me itse niitä", kertoo klubin Humanan rahastonhoitaja Henning Mörch. kehitysyhteistyöhön. Hän arvioi, että Humana kerää vuosittain 25.000 – 40.000 tonnia vaatteita koko Itävallassa. Vaatteet kuljetetaan kokoelmaan kustannussyistä Itä-Eurooppaan ja lajitellaan paikallisissa lajittelulaitoksissa. Jopa 70 prosenttia palautetaan "kannettavina vaatteina" takaisin Itävaltaan tai Afrikkaan ja myydään siellä markkinahintaan. "Vain kun jatkamme, voimme säästää resursseja", Mörch sanoo. Viisi miljardia seitsemästä miljardista ihmisestä on riippuvaisia käytetyistä.
Sukat eivät yleensä ole saatavissa säästökaupoista. Suunnittelija Anita Steinwidder ottaa lajiteltuja sukkia yrityksiltä kuten Volkshilfe ja luo hameita ja housuja kokoelmaansa. Ompeltiin kahdella ompelijalla Wienin työpajassa. Vanhat tekstiilit pestään usein ja ovat siten paljon terveellisempiä kuin uudet vaatteet ", Steinwidder sanoo. Ympäristömerkki ei halunnut löytää häntä. Suunnittelija pitää erityisesti vaatteiden sosiaalisia näkökohtia jännittävinä. Koska periaatteessa se on vain "silppuja".
Upcyclingin kautta reiluun muotiin
Kuinka monipuolinen ja luova kierrätys voi olla osoitettu Rita Jelinekin kokonaan kierrätetyssä liiketoiminnassa. Täältä löydät laukut vanhoista mehupaketeista, tölkkien suljista valmistettuja rannekoruja tai turkkilaisesta ajopuusta tehtyjä ketjuja. "Se on luultavasti ympäristöystävällisin tapa pukeutua", Jelinek sanoo. Se päivittää materiaaleja, jotka muuten olisivat laskeutuneet roskaan. Kambodžan, Suomen ja Puolan kansainvälisistä suunnittelijoista, jotka työskentelevät tekstiiliteollisuuden kankaalla, on kaupassa myös itävaltalaisia etikettejä, kuten Milch, joka ostaa vanhoja miesten puvut Volkshilfeltä ja käyttää niitä puseroiden ja mekkojen luomiseen. "Jumala tietää mitä se oli ennen", vitsailee Rita Jelinek katsellessaan tuotevalikoimaansa.
Reilu muoti tarkoittaa tietoista kulutusta
Saksankielisissä maissa budjetti-zenimestarin Thich Nhat Hanhin opiskelijat loivat Mindful Economy -verkoston. Perusajatuksena on, että kaikki ihmiset ovat osa taloutta ja että he voivat tietoisuuden avulla muuttaa molemminpuolisesti arkea.
Kulutuksemme on usein hyvin pinnallinen. Ostamme asioita, jotka pian katoavat elottomina kaappeissa tai pölyä hyllyillä ilman, että meistä hyötyisivät. Tietoisesti kuluttaminen tarkoittaa merkityksellisen ja kestävän suhteen rakentamista asioihin, jotka annamme elämäämme.
Mitä, miten, miksi ja kuinka paljon?
Mindful Economy -verkoston perustaja Kai Romhardt suosittelee ostamisen keskeyttämättä jättämistä ja neljän kysymyksen esittämistä. "Ensimmäinen kysymys on esine. Mitä haluan ostaa? Mikä tämä tuote on? Onko se terveellistä minulle ja ympäristölle? "Buddhalainen sanoo. Toinen kysymys on oman mielentilan mukaan. Tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, mitä ostat tällä hetkellä. Lopeta tauko tunnistamaan käyttäytymismalleja.
"Kolmas kysymys on miksi?" Selittää Romhardt. "Mikä ajaa minut? Tunnenko oloni houkuttelevammaksi, kun ostan tämän vaatteen? Pelkäänkö kuulumatta? "Viimeinen kysymys on toimenpide. Kun olemme päättäneet ostaa, Kai Romhardt neuvoo käyttämään vaatea huolellisesti. Jos erotamme itsemme vaatekappaleesta, meidän pitäisi tehdä se tietoisesti ja huolellisesti. Joten pois vaatteiden kokoelmaan. Sekin on osa reilun muodin ajatusta.
Photo / Video: Shutterstock, Faitware-säätiö.
