可持續商業模式

可持續發展的山谷裡，陽光並不總是普照。 那些在幕後用生態和有機的汗水自豪地裝飾自己的人。 可持續管理常常讓企業家閉門造車，讓他們咬緊牙關，甚至遭到嘲笑。 但一旦引擎啟動，成為英雄的機會就更大了。

可持續經濟 

聯合國全球契約首席執行官可持續發展研究向 1.000 個國家的 103 名首席執行官詢問了全球經濟在可持續發展領域的進展情況：78% 的受訪者將可持續發展視為持續增長和更具創新性的機會，79% 的受訪者認為更可持續地開展業務將使他們在未來的行業中獲得競爭優勢。 93% 的受訪者還認為環境問題、社會問題和負責任的公司治理對其公司的業務未來很重要。 然而，當前的經濟形勢和相互衝突的優先事項阻礙了公司老闆將可持續發展融入公司

開拓精神並非易事。 在小會議室裡，米凱拉·特倫茨 (Michaela Trenz) 一邊啃著菠蘿幹，一邊回顧過去的兩年。 2014年，堅定的素食主義者發現了這個國家的市場缺口並立即開始工作。 “天然化妝品製造商永遠無法告訴我作為消費者，他們的產品是否完全不含動物物質，”這位 30 歲的人回憶道。 因此，特倫茲開始研究化妝品的成分，以堅定地踐行她的純素主義。 結果令她驚訝。 例如，她發現面霜中通常含有來自遠東來源可疑的動物羊毛脂（羊毛脂）。 “天然化妝品沒有法定定義，許多產品甚至含有致癌物質，”特倫茨說。 隨後，她創立了 Vegalinda，這是一家純素天然化妝品的在線郵購公司。 他們獨特的賣點是產品進入其範圍的嚴格標準。 “我向客戶保證所有產品都是純素的，未經動物測試且不含有害成分，”特倫茨解釋道。 對於化妝品來說，這並不是一件容易的事，因為目前蓬勃發展的中國市場必須進行動物測試。 面向大眾的化妝品繼續在動物身上進行測試。
Trenz 從與大公司沒有聯繫的小型製造商開始。 她向潛在供應商發送調查問卷，以了解成分和原材料供應商。 “許多人根本不回答，有些人只是簡短地回答，”特倫茨在談到她作為企業家的第一步時說道。 然而，她現在已經意識到自己的請求在哪裡可能會得到批准，以及誰沒有什麼可隱瞞的。
大多數情況下，她從奧地利和德國的製造商那裡採購。 艱苦的研究得到了回報。 如今，Trenz 擁有來自 200 家製造商的約 30 種不同產品，主要是化妝品和護膚品。

妥協是必須的

特倫茨希望採取更加可持續的行動，但在實踐中，她有時不得不睜一隻眼閉一隻眼。 密切關注棕櫚油這個話題，沒有棕櫚油，許多產品都無法實現。 “石油必須來自良好的來源，那裡有公平的工作條件，”她設定了疼痛閾值。 她對塑料包裝狂歡視而不見。 她對紙板盒裡的化妝品更加滿意。
公司處於早期階段，出貨量仍然較小，導致採購困難。 供應商的最低訂購量與客戶需求不一致。 換句話說，庫存產品由於保質期短而變質並導致銷售損失。

Waldviertel 的“綠色旋轉器”

Sonnentor 的老闆約翰內斯·古特曼 (Johannes Gutmann) 現在擁有 250 名員工，從 Waldviertel 的地點向德國銷售草藥混合物、茶和咖啡，他的思考範圍更大。 但他也是從小做起，據他回憶：“大約 30 年前，我在該地區作為一個綠色瘋子而臭名昭著”。
當時，有機仍然是一種異國情調，古特曼堅持不懈地試圖說服該地區的藥草種植者轉向有機農業。 因為他的草藥產品需要有機成分。 他咬牙切齒，結果挨了一頓打。 “每次農作物歉收，可能都是農民的錯，我就是替罪羊。 從那以後，我立即停止傳福音，”古特曼說。 漸漸地，農場加入了有機潮流，生意開始好轉。 對於古特曼來說，依賴非有機草藥從來都不是一個選擇，即使它們的購買成本只有一半。
古特曼對公司治理有著非傳統的看法。 他的行為主要不是以利潤為導向，而是“公共利益-經濟”。 那意味著什麼？ “附加價值就是對員工的讚賞”，這是他驚人的答案。 但背後有錢。 具體來說，古特曼每年用於公益的支出約為200.000萬歐元。 其中一半用於公司食堂員工的日常伙食。 共同利益報告中還有另外 50.000 個。 其餘的用於其他員工福利。
公司如何承擔得起這個費用？ “因為除了一個小例外，沒有人持有 Sonnentor 的股份，所以我不需要支付任何回報，”古特曼說。 他將利潤留在公司，很少投資於自動化機器，而更願意投資於更多員工。 古特曼總結道：“通過促進共同利益的經濟，從長遠來看，我可以獲得更多利潤，因為我將在未來收回對人的投資。” 第一個指標是員工流動率低。 這一比例略低於 13%，而奧地利零售業的平均水平為 30%。 Sonnentor 產品中不使用棕櫚油也會產生額外成本。 Sonnentor 購買不含棕櫚油的餅乾，每包多付 XNUMX 美分。

“我們並不認為歐洲的生產是一個劣勢，儘管這意味著我們的利潤率較低，利潤也較少。”
Bernadette Emsenhuber，鞋履製造商 Think

批准印章價格昂貴得離譜

用於製鞋的皮革通常用有毒的鉻鹽鞣製。 顯而易見，殘留物對人體皮膚的危害。 上奧地利州鞋履製造商 Think 的情況有所不同。 因為在那裡，“健康鞋”意味著在生產中使用盡可能低污染的材料。 實際上，這意味著：植物基製劑取代了鞣製過程中有毒的鉻鹽。 然而，這並不適用於所有類型的皮革，因此主要限於與皮膚直接接觸的內層皮革。
一個例外，同時也是 Think 公司的旗艦產品，鞋款“Chilli-Schleifer”完全由無鉻鞣革製成。 他們申請了奧地利生態標籤，並成為第一家獲得該標籤的鞋類製造商。 但到達那裡是一場艱鉅的考驗。 由於環境部的嚴格檢測，必須一次又一次地調整，才能將材料中的最後一點污染物去除掉。 Think 電子商務和可持續發展主管 Bernadette Emsenhuber 解釋說：“例如，通過燃燒鞋底進行的測試中污染物含量過高。”
與此同時，該公司還有另外五款車型獲得了環保標籤，這也是付出了相當大的努力。 “每個模型都花了半年的時間，”埃森胡貝爾回憶道。 盈利能力看起來有所不同，因為認證過程（包括人員費用和測試程序）每個型號的成本約為 10.000 歐元。 由於測試時間太長，這款鞋不再是常規系列的一部分，但 Think 正在小批量地複制它。 有利於健康和環境的額外費用。 Think 只在歐洲生產是要花錢的。 對於在亞洲製造的運動鞋來說，勞動力成本約佔製造成本的 40%，而對於 Think 來說，這一比例為 XNUMX%。 “但我們並不認為歐洲的生產是一個劣勢，儘管這意味著我們的利潤率較低，利潤也較少，”埃姆森胡貝爾說。 小批量、不復雜的後期製作和較短的運輸路線的優點超過了缺點。

有機物對收穫的抑制

由於緊鄰 Neusiedlersee-Seewinkel 國家公園，Esterhazy 農場於 2002 年轉向有機農業，從而保護敏感地區。 1.600公頃自耕地全面禁止使用除草劑和化肥。 一下子跳進了冷水里，因為此前蓬勃發展的農業面臨著新的挑戰。 該農場現在不再使用化學噴霧，而是依靠輪作。 小麥、向日葵和玉米等各種作物會定期換田，以免土壤枯竭。 然而，每七年中，有兩個年份是為受精而種植植物而沒有產量的。 “與傳統農業相比，我們的產量減少了四分之三，”Esterhazy 農場總經理馬蒂亞斯·格倫 (Matthias Grün) 說。 以冬小麥為例，有機模式下每公頃產量為 XNUMX 噸，而化學模式下每公頃產量為 XNUMX 至 XNUMX 噸。 格林因此使公司發生了翻天覆地的變化。 Esterhazy 現在不再只銷售穀物和南瓜，而是銷售麵包和南瓜籽油。 精煉增加了附加值並彌補了較低的收穫產量。
避免使用噴霧劑就不那麼令人頭疼了。 “我們通過耕耘土壤來機械除草，”格倫解釋道。 這導致更高的人員成本，但與昂貴的除草劑相比，底線是相同的。 但每一個廣場上都懸著一把達摩克利斯之劍。 “如果害蟲襲擊農作物，我們只能眼睜睜地看著奇蹟出現，”格倫嘆息道。 Esterhazy 已承諾不使用任何噴霧劑，包括那些被認可用於有機農業的噴霧劑。 葡萄栽培是個例外，“在那裡你離不開大面積的種植。”
無論是有機草藥、純素化妝品還是無化學品農業，演員們總是要承受雙重負擔。 一方面，他們必須維持運營的盈利能力，另一方面，他們的行為也是為了社會和環境的利益。

照片/視頻： SHUTTERSTOCK.