k.fuehrer
Јасмин Шистер е веган речиси десет години. Сопственикот на продавницата музо-корони го украсува своето тело со облека изработена од чисти растителни материјали. Веганот автоматски не се нарекува биолошки. Биолошки не значи автоматски произведен под фер, услови за работа погодни за околината. Фер, органски и веган не значи автоматски од регионот. Да, фер модата е тешко да се забележи.
За да добие вегета, фер, растително обоена, органска облека со кратки транспортни патишта за себе и нејзината продавница во Виена, Јасмин Шистер мораше да постави многу прашања. Таа открила дека мнозинството продавачи на големи и мали модни ланци не се информирани за потеклото и производството на понудената облека. „Вие сте први што поставувате вакви прашања“, слушна таа. Особено зборот „био“ е популарен, но не и заштитен термин за да се оди на фаќање клиенти. Шистер во јога продавницата видела дека продавачката сакала да offer понуди биолошка облека што не била ниту една. Само по три прашања и преглед на етикетата во внатрешноста, на која не требаше да се прочита ниту независен печат на квалитет, ниту органски памук, таа можеше да се убеди во грешката на продавачката.
Снимката на виенскиот Маријалфер Штраже го потврдува искуството на Јасмин Шистер. „Клиентите не бараат органски производи“, вели продавачката на Палмерс. Таа шмека бел абдомен направен од органски памук од фиока: „Ова е единственото нешто што го имаме тука на органски памук.“ На абдоменот не се наоѓа печат за одобрување. Значи, тоа нема никаква врска со фер модата.
Етикети за квалитет и формулации
„Нели е тоа органска етикета?“, Прашува продавачка на H&M, покажувајќи на зелената етикета прикачена на кошулата „Made in Bangladesh“ од колекцијата Conscious. Таа добива засилувања. Три продавачки жени ја испитуваат маичката. Тие укажуваат на хартиената потврда на етикетата и фразата „Органски памук“ заокружена во бела боја, која е отпечатена на внатрешноста на камизолот. „Еве го! Органски памук! Дали е тоа? “, Ја прашува втората продавачка. Третиот признава: „Не бевме обучени за тоа“.
Трите најважни, независни печати на одобрување на фер начин се за Јасмин Шистер Fairtrade, GOTS und Фер носење, Секој заптивка придружува друга област во ланецот на производство. Трите добротворни организации што ги доделуваат печатите се сметаат за ангажирани на саената модна сцена. Но, дури и овде, потрошувачот треба да гледа зад умните формулации на одделите за маркетинг.
Фер мода: „100 процент саем е нереален“
„Нереално е да се опише парче облека како 100 процентна фер мода. Меѓународните ланци за снабдување се сложени и долги. Да се осигури дека сите во синџирот на снабдување се третираат добро е нереално “, пишува во изјава за Опција Лоте Шурман, портпарол на печатот на Фондацијата Fair Wear, која се залага за фер услови за работа на шивачките. Дури и на Фаиртрејд, кој спроведува кампањи за правата на работниците на плантажи и земјоделците, детскиот труд на возраст под 15 години е дозволен во фармите на нивните родители, „ако лекциите не се нарушени, тие не се експлоатирани или претерани и не мора да преземаат никакви опасни активности. и само под надзор на родителите “, објаснува портпаролот на печатот на„ Фаиртрејд Австрија “, Бернхард Мозер, за фер модата. „Деталите за оддалеченоста од училиште и живеалиште, времето потребно за домашна работа, играње и спиење, како и специфичниот возен ред, природно варираат во зависност од земјата, регионот и селската заедница“, додава Мозер.
Невладините организации сметаат дека нивната задача е поддршка на членовите во светот и водење работа и обука за подигање на свеста. „На членовите им се дава можност да направат подобрувања. Одржливите промени не се случуваат преку ноќ “, објаснува Лоте Шурман. Затоа, фер модата се вели побрзо отколку што се спроведува.
Многу земји - облека
Клиентот за C&A нема транспарентност од каде потекнува маичката „Ние сакаме органски памук“. Познатата етикета „Произведено во ...“ недостасува. „Се произведува низ целиот свет“, вели продавачката на Ц & А, „сите го прават тоа на тој начин“.
Одделот за печат на C&A го оправдува недостатокот на идентификација на земјата производител на следниов начин: Од една страна, нема сопствени производствени капацитети, туку 800 добавувачи и 3.500 под-добавувачи ширум светот. Различни земји честопати се вклучени во некоја облека, што го прави етикетирањето „природно тешко“. Второ, етикетите може да доведат до продажба на соодветни производи дискриминирани од различни причини.
Целта е да им обезбедиме на земјите во развој пристап до западните пазари преку нивните производи. Нема обврска да се обележи секоја производна земја во ЕУ.
Фер мода: Реалноста на овој свет
Текстилната индустрија се потпира на хемијата. Пестициди, белење, бои, тешки метали, емолиенти, сапуни, масла и алкалии се користат на ниви и во фабрики. Загадувачи на текстилот и загадување на животната средина, како што се загадување на почвата и подземните води и високата потрошувачка на вода, не ги забележува потрошувачите. Тој не ги гледа луѓето што ја произведуваат својата облека додека го загрозуваат нивното здравје и неправедно наградени. Тој не ги гледа отфрлените остатоци од ткаенина на производствените погони и трошењето ресурси.
„Како дел од глобалните набавки на текстил, C&A исто така постојано се соочува со услови што не можат да се прифатат. За жал, тоа е реалноста на овој свет (…) “, пишува Ларс Боелке, портпарол на печатот во Ц & А.
Спортска мода како фер мода: коноп, бамбус и ко
„Најефективниот аргумент е хемијата“, вели Керстин Тудер, сопственик на „Еколодџ“, првата австриска онлајн продавница за фер и органски произведена спортска мода, вклучително и фер мода. „Нашата кожа е нашиот најголем орган. Кога се пот, ги апсорбираме сите загадувачи. “Фер модата направена од бамбус влакна, коноп или Тенсел е посоодветна од памукот кога станува збор за удобност при носење за време на спортот. Тенцел се добива од австриската компанија Лензинг од пулпа купена во Австрија. Пулпата се произведува и продава од мелници за пулпа во Јужна Африка, кои за возврат ја произведуваат од дрво од еукалиптус од фарми на еукалиптус. Покрај спортска облека, „Еколодџ“, кој во петокот го отвори својот изложбен салон во Килб (Долна Австрија), нуди и накит од австриски дизајнери и спортски добра, како што се аикидо направени од рециклиран материјал. Спортски обувки, бикини и костими за капење не се достапни во одржлива форма. „Нема чевли што се одржуваат 100 проценти. Баравме долго време “, вели Керстин Тудер.
Спроведувањето на ресурси заштедува ресурси
Според публикацијата на организацијата за заштита на животната средина Глобал 2000 на платформата www.reduse.org, еден Австриец купува некои облеки 19 годишно. „Нашата облека се носи двојно повеќе отколку што самите ги носиме“, вели Хенинг Марш, благајник во Хамана, клубот за развојна соработка. Тој проценува дека 25.000 до 40.000 тони облека се собираат годишно од Humana низ цела Австрија. Облеката се транспортира во колекцијата од причини на трошоците во Источна Европа и се сортира во локални погони за сортирање. До 70 проценти се враќаат како „преносна облека“ назад во Австрија или Африка и се продаваат таму по пазарни цени. „Само кога продолжуваме да заштедуваме ресурси“, вели Мрч. Пет милијарди од седум милијарди луѓе зависат од втора рака.
Чорапите обично не се достапни во широки продавници. Дизајнерката Анита Штајнвидер извади сортирани чорапи од компании како што е Волкшилфе и за нејзината колекција создава здолништа и панталони. Sewn со две шивачки во работилница во Виена. Старите текстили честопати се мијат и затоа се многу поздрави од новата облека “, вели Штајнвидер. Екобабел не сакаше да ја најде. Дизајнерот смета дека особено возбудливи се социјалните аспекти на облеката. Затоа што во принцип тоа е само „парчиња“.
Преку велосипедизам до фер мода
Колку е разноврсно и креативно рециклирање може да се покаже во сеопфатниот бизнис на Рита Јелинек. Овде ќе најдете торби од стари пакувања со сок, нараквици направени од затворачи од конзерви или ланци направени од турско дрво. „Веројатно е најеколошки начин за облекување“, вели Јелинек. Надградува материјали што инаку би слетале во ѓубрето. Меѓу меѓународните дизајнери од Камбоџа, Финска и Полска, кои работат со крпи од ткаенини од текстилната индустрија, во продавницата има и австриски етикети, како што е Милч, која набавува стари машки костуми од Волкшилфе и ги користи за создавање блузи и фустани. „Бог знае што беше порано“, се шегува Рита Јелинек, гледајќи во нејзиниот асортиман.
Фер модата значи паметна потрошувачка
Во земјите што зборуваат германски јазик, мрежата Mindful Economy ја создадоа студенти на будистичкиот мајстор на Зен, Тих Нах Хан. Основната идеја е дека сите луѓе се дел од економијата и дека можат меѓусебно позитивно да го променат секојдневниот живот преку свесност.
Нашата потрошувачка е често многу површна. Ние купуваме работи што наскоро стануваат безживотни во плакари или прашина на полиците без да ни користи. Совесно консумирање значи градење значајна и траен однос со работите што ги оставаме во нашите животи.
Што, како, зошто и колку?
Иницијаторот на мрежата Mindful Economy, Каи Ромхард, советува да не паузирате да купите и да поставите четири прашања. „Првото прашање е прашањето за предметот. Што сакам да купам? Кој е овој производ? Дали е здраво за мене и околината? “, Вели будистичката. Второто прашање е според сопствената состојба на умот. Важно е да се обрне внимание на она што го купувате во моментот. Престанете со пауза да препознаете модели на однесување.
„Третото прашање е зошто?“, Објаснува Ромхард. „Што ме тера? Дали се чувствувам попривлечно кога ја купувам оваа облека? Дали се плашам да не припаѓам? “Последното прашање е мерката. Откако решивме за набавка, Каи Ромхард советува внимателно да ја носиме облеката. Ако се разделиме од парче облека, треба да го сториме тоа свесно и внимателно. Значи, до колекцијата на облека. Истото е дел од идејата за фер мода.
Фото / Видео: Shutterstock, Фондација Faitware.
